完美体育·WM这在以往的扎染技艺里几乎是缺席的。人们印象里，常见的是蓝，用的染料是当地植物马蓝，浸泡，打成靛泥，再发酵，它就能在棉白布上印出各种纹样。

　　但这回，两人想要一些新的色彩。它该是明亮的，浪漫的，或许是和年轻人的审美更贴近的。

　　当然，这主要是陈盛韬的主意。在这次合作之前，两人的生活几乎是两条平行线。一位在英国伦敦学习了最先锋的设计理念，回国后在重庆创办了自己的女装品牌，他的作品奢华，大胆，有趣味。一位成长在大理周城村，学习历史专业，在北京工作几年后回到了家乡，创办起扎染工坊，和村里的嬢嬢（指女性长辈）一起，做古朴的手艺活。

　　让两条线相交的是一个公益项目。今年5月，小红书启动“非遗上新”公益扶持计划，在云南大理选定了6家非遗工坊，作为可持续扶持站点，邀请9位年轻、各具风格的设计师和这些工坊的带头人结成组合，一起创作服装作品。

　　张翰敏决定借机挑战一下。9月7日，两人合作完成的粉色扎染长裙在北京国际时装周亮相。当晚，歌手华晨宇又穿着陈盛韬和张翰敏团队共同打造的扎染外袍，登上演唱会的舞台。相关的讨论登上了热搜，有年轻的网友惊叹于非遗技艺展现出的浪漫和光彩。

　　这件重20斤的袍子由无数亚麻花瓣片组成，仅下摆就有2500片。它们被逐一扎结，染色，再一起浸入苏木染液中，最后成了明媚的品红色。花片间隙装点着粉色的立体羽毛，飘逸灵巧。

　　从山里的10平米小院，到北京鸟巢的万人舞台，古老的非遗手艺找到了当代的表达方式。

　　那条由190多个花片缝制成的围脖果然“翻车”了。粉色有些阴沉，不如预期的亮。

　　这不算意外，手工活儿，很多时候要和大自然商量着来——染材是苏木，是色度不太稳定的植物，酸碱度和面料稍有变化，都会影响它的发挥；原本计划用的面料是苎麻，但不够挺括，只好临时换成较厚的斜纹面料，时间紧张，来不及试色；大理连日阴雨，人们来不及等它晾干就拆了扎在上面的绳结，颜料扩散，本想扎染出的小光圈，形状并不明显。

　　也不是太令人难过的事。对陈盛韬来说，服装设计中出现意外是再平常不过了，而且植物染色的魅力也就在于此：“充满不确定性，每一件都独一无二。”

　　而对张翰敏来说，老技艺和新设计在碰撞中磨出的这些毛刺、不完美，才是最有价值的部分。“如果‘翻车’，你就会知道技艺的瓶颈在哪里，未来要怎样处理。”

　　两人的合作，张翰敏描述为“双向奔赴”。在参与这次公益项目之前，她本来也想做一些更能融入生活、更受城市年轻人喜欢的产品。而在项目开始初期，陈盛韬也主动向张翰敏表达了结对的意愿。他本科读的是服装与印染，对各种染织技巧，尤其是一些地域的特殊工艺很感兴趣。

　　初次见面，张翰敏觉得陈盛韬高高的，像个模特，但说话轻声细语，“很温柔。”陈盛韬也觉得对面的非遗传承人和自己想得不太一样：没有“年龄感”，也没有“老师感”。两人很快亲近起来。

　　陈盛韬来到扎染工坊的第一天，张翰敏拿出一台画面有些失真的投影仪。双方用模糊的画面，轮流介绍自己过去几年做的事情。

　　陈盛韬负责服装的设计。他挑选了自己曾在秀场上展示过的几款经典样式，“都是非常不‘非遗’的、完全想不到能怎样和非遗工艺结合的造型。”

　　风衣、抹胸、长裙，的确不是扎染手艺里常见的款式。陈盛韬也没有特意选择更容易体现传统风味的“新中式”纹样，他对个人风格和审美有笃定的坚持。

　　但这是一次新的尝试。色度要求精准，时间又紧张，几乎没有容错的可能。在染色前，她好几天睡不着。

　　9月7日那天，在小红书“非遗上新”公益扶持计划云南站成果展上，模特穿着两人设计的长裙和风衣走上舞台。

　　那件风衣用的是特殊的面料——公爵绸，它比真丝的硬度和挺度都要高一些，有纸张的浆感。染色那天，他们上山，砍了一麻袋生核桃，剥皮，剁碎，煮出青绿色的汁水，把它染成金铜色，扎染出曼陀罗花的形状。

　　里面那件，深深浅浅的粉色像烟花一样在裙子上绽开。这出自工坊里经验最足的老人，她把衣服打湿，用手攥住一个中心点，像拧麻花一样旋转，再用线绑起来，用手拿着，多次浸到染缸里。为了染出粉红色和紫粉色，他们相应地改变了扎染程序。

　　两种颜色碰撞出一点黄色的斑，“是我想要的那种‘美丽的瑕疵’。”陈盛韬说。

　　这次合作，两人一起完成了四套服装。但结果似乎已经不那么重要了。“这次项目带来的不只是几套衣服，而是一次新的尝试，也是更多可能性的开始。”张翰敏说。

　　这五个月来，她和小红书公益平台以及青年设计师沟通时得到的灵感，受到的视觉冲击，学到的理念，是更重要的收获。

　　他成长在被钢筋水泥包裹的北京，后来去英国伦敦学习服装设计和印染，接触的化学染粉是工业社会的产物，气味刺鼻。在他看来，“非遗传承人”就像某个奖项的获得者一样，更像是一个身份冠名，一个有距离的符号。

　　参与这次公益项目的一大原因是他喜欢云南。陈盛韬去过云南很多个偏僻的小城，对他来说，云南是一片“一趴下去就感觉很放松”的土地。

　　张翰敏的蓝续工坊坐落在大理喜洲镇周城村。这里是白族聚居的村落，被誉为“白族扎染之乡”。据媒体报道，村子里有200余家扎染经营户。

　　扎染是这里由来已久的民间染织技艺，可以追溯至东汉。白族人常以棉白布或棉麻混纺白布为原料，用手工针缝扎出纹样，再用植物染料反复浸染，把图案和色彩慢慢印在布料上。2006年5月20日，白族扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

　　每次去张翰敏的工坊，陈盛韬都要路过一个吵闹的菜市场。那里卖蔬菜、瓜果、肉，还卖早餐和卤菜，摆摊的人和逛市场的人都相熟。张翰敏带着他，跟擦肩而过的每一个人打招呼，再买上饵块当早餐，一路走，一路吃。

　　“在这样的地方，人与人相处的时候会放下很多顾虑和戒备。那些自然的、淳朴的技艺，就是在这样一个环境里才能诞生。”陈盛韬说。

　　身体的触角在这里灵敏地伸展。他和张翰敏一家一起做饭、吃饭，也一起上山辨认植物。山上长着马兰、紫茎泽兰，有一次，他还看到一棵饱满、漂亮的仙人掌，旁人提议把它采回家，陈盛韬摇了摇头，“留给更多人欣赏吧。”

　　一次，为了染色，他上山采黄连。因为平时常吃这味药，他以为是很常见的植物，没想到，翻了一座山，只在山脚下看到了一小束，最后只能煮出一小锅染料。

　　他上手尝试染细线，再把它晾在院子里，线缠成一团，他拍照发给张翰敏，说“（像）方便面”。他也尝试染了布，扎染出小波点的纹样，掐着时间，盯着染缸。在讨论服装设计的时候，张翰敏整理出一些扎染的纹样给他，刚想再整理一些，他感叹：“这已经很多了。”

　　慢慢了解了这项传统手艺之后，陈盛韬觉得，“有些手工艺可能之前没有机会被很多人看到，但是它们值得被尊重。”

　　在蓝续扎染工坊的那段时间，他也注意到了一件令人开心的事：工坊对外开放，每天总有很多人来了解、体验扎染技术。其中不少是小孩子。

　　这些孩子成长在一个快速运转、一切都严丝合缝的时代，但面对费时、粗粝的手工活儿，他们眼里还是充满了兴趣和求知欲。

　　当时，奶奶和十多个人，一起在家里的院子中织布，染布。每天早上，她去上学的时候，就看见奶奶把经线从北拉到南，“刷刷”拉线的声音成了她起床的闹钟。等放学回来，奶奶也正好收工，一圈一圈地来回走，把线收成一坨，背在身上。

　　阳光总在一旁打转。早上的时候，是一束束地照在棉线上。到了下午，就成片铺在奶奶的背上。

　　后来，奶奶的眼睛不好了，团队也散了。再往后，她们一个接一个去世，织布机也都卖掉了。

　　张翰敏心里有说不出来的滋味。她对这些古朴的民间技艺有执念，不只是她，父亲似乎也不想抛掉那些传统：父亲的目标是家里的老院子，他不想加盖和翻新。

　　张翰敏想做点什么。她和村里的老人聊，想找个法子恢复手织布的市场竞争力。但手工制品被珍视的时代似乎过去了，由于受到机器织布的冲击，大家都没有信心。

　　像是奶奶背上的那根线岁的张翰敏还是决定，辞去北京稳定的工作，回大理。她坚持要把手织布卖出更好的价格。

　　张翰敏想和一些扎染坊合作，对方很质疑：“这东西20块钱都卖不掉，你还想卖几百块？”

　　张翰敏因此决定成立自己的扎染坊。11年来，她的品牌蓝续逐渐有了名气，张翰敏也在创新上做出了一些尝试，除了桌布和衣服，她努力让扎染离生活更近，做出的作品小到袜子、领带、杯垫，大到壁挂、画作。

　　她知道，尽管非遗产品被赋予了很多文化价值和人的辛劳，但它不是要放在博物馆里，而是要真正进入市场，融入生活中，否则就只能走向消亡。

　　“我从‘根’出发，但是又不局限于‘根’，不是埋在土地里，而是从土地长出来，往有阳光、有雨露的地方去生长，被更多人看见。”

　　这次和陈盛韬合作，像是给这簇“根”施了肥料。张翰敏看到了机会和市场，也看到了非遗技艺改善的空间。

　　她开始攻克粉色系。目前，她已经做出了包含40多种粉色的色卡。团队做出了一批紫色、绿色、粉色、红色的杯垫，在一个市集上，这些“多巴胺”色系的产品很受欢迎。

　　“我们想要做更多创新，提升产品力，让产品在市场上能脱颖而出。”张翰敏说。

　　张翰敏坦言，她的团队有二十多个人，年纪最大的70多岁，设计专业出身的并不多，品牌的设计能力并不足。

　　这也是今年年初，小红书“非遗上新”项目负责人姜甜在当地调研时发现的普遍问题。

　　“很多非遗工坊都在电商上售卖自己的产品，但限制他们的原因是产品设计能力不好。”姜甜发现，这些非遗传承人在设计能力以及对年轻人审美的感知上存在局限，她有了一个念头：当个中介，撮合一下，让那些理念独到、有时尚态度、能引领潮流的设计师和他们一起合作。

　　作为汇聚3亿用户的生活经验共享平台，小红书承载着当下年轻人的生活和审美趋势，也汇聚了众多有才华和审美的年轻设计师。而这些人，也是小红书能提供给非遗工坊的最宝贵的资源。

　　这其实不算首创。但是以往的这类合作，几乎都是一次性的。依托非遗工艺的一个图样，设计出一个单品，生产完成一批订单，这场合作也就结束了。整个过程中，非遗传承人没有深度参与，也自然没有太多成长。

　　“一门传统手艺，能否具有年轻的生命力，取决于手艺人的心态与思维。因此，我们的公益扶持不局限于金钱上的资助，不是要购买你的‘原材料’，而是要回归到人本身。”姜甜介绍，小红书公益一直坚持“以人为本”的原则，“我们做的是‘大家的公益’，让大家互相帮助。”

　　邀请设计师为非遗传承人做培训，是一种方式，驻地结对帮扶，是更具实践性和可持续性的选择。

　　“单纯一节课、一次集中培训，人的感触不会很深，如果希望促成长期的合作，我们就得把设计师‘送’到非遗传承人那里去感受，就像我们去调研一样，相互之间学习和成长。”姜甜说。

　　今年3月，小红书公益团队每天驱车上百公里，穿梭在大理及巍山、喜洲、周城、吊草村等周边村镇，寻找当地非遗传承人、手艺人，逐门逐户探访，进行非遗现状调研。确认结对合作意愿后，从5月到9月，公益团队耗时五个月，陪伴、支持、链接资源，帮助传承人与设计师进行共创。

　　他们得到的不只是来自新锐设计师的创新能力，还有更多的市场资源。小红书作为潮流趋势的策源地，在推动非遗融入日常生活方面有着独特的优势。数据报告显示，近三个月以来，小红书官方发起的非遗线万小红书网友发布了非遗相关的笔记，非遗和时尚、户外旅游、City Walk、新中式穿搭等潮流，一起融入了年轻人喜爱的生活方式。

　　除此之外，这次公益项目还有更大的野心——通过扶持非遗工坊的带头人，让他们发挥能力，吸引更多村民参与进来，带动乡村的发展。

　　“在这次张翰敏和陈盛韬的合作中，至少有130位村民，也就是当地的手艺人，已经加入进来。我们估算，一个非遗工坊带头人能至少带动50人参与，这次项目，我们能在云南扎扎实实地帮扶至少300人。他们获得的不只是工钱，更多的是技能提升。”姜甜说。

　　这个数字还会持续增加。今年5月以来，小红书公益团队已经在大理、丽江等多个州市挂牌成立十余家“小红书乡村工坊”，接下来还将扩展到宁夏、广西等省份。

　　在9月7日的成果展上，小红书公益还宣布，联合北京当代艺术基金会设立“BCAF·小红书非遗上新”专项基金，帮助非遗工坊带头人和青年时装设计师一对一结对，给乡村和手艺人提供多样化的帮扶。

　　“这次项目的结束不是终点，而是搭建起了桥梁，未来会有更多的合作机会。”张翰敏说。

　　“我们以前也做过衣服，但突破性不是很大，没有特别脱离传统的设计。”张翰敏在一旁，问团队里的嬢嬢——